正在改变的美国葡萄酒

 

　　与欧洲人不同的是，美国人视葡萄酒为新奇和令人兴奋的东西，所以他们很乐意在上面花心思，这一点可以从举办次数连年激增的葡萄酒课程和品尝活动看出。与此同时，葡萄酒主题旅游越来越流行，由于很多酒厂都设立在距离城市非常近的地方，城市居民甚至都不用去远郊区就能够亲身参与品尝、调配(blending)甚至酿酒活动。我还发现美国对葡萄酒感兴趣的群体年龄处于二十岁到四十岁之间——最近在纽约(New York)的一次讲座中，我几乎找不到年龄在三十五岁以上的观众，而且场下所有的提问者无一例外都是年轻女士。

 

　　毫无疑问，如此大的消费量一定会激发巨大的产量——人们对葡萄酒越感兴趣，葡萄酒的生产量就会越大，在美国这样一个幅员辽阔且经济实力强大的国家更是如此。早在很久以前就有不知道多少美国人告诉我他们愿意付出自己的一部分财富用于圆一个梦——拥有一块属于自己的葡萄园。

 

　　世纪之交时，美国有担保的酒厂有三千家，而如今这个数字已经接近八千，在分布上也已经不仅限于加利福尼亚州(California)、俄勒冈州(Oregon)和华盛顿州(Washington)这三个临太平洋(Pacific)产区。如今，美国所有五十个州都在酿造葡萄酒，就连夏威夷(Hawaii)和阿拉斯加(Alaska)都不例外——前者采用杂交品种和热带水果，后者采用当地水果和进口葡萄汁。位于美加边界北达科他州(North Dakota)是最后一个被葡萄酒魅力折服的地区，与其他气候寒冷的产区一样，该产区种植抗严冬的杂交品种。

 

　　美国的产区，我只走访过西海岸(west coast)、新墨西哥州(New Mexico)、纽约州(New York)、佛蒙特州(Vermont)和弗吉尼亚州(Virginia)，不过如果有机会的话，我一定要去更多的产区看一看，品一品更多的葡萄酒。品尝到马萨诸塞州(Massachusetts)的美乐(Merlot)和田纳西州(Tennessee)的塔明内(Traminette)有可能吗？当然有！

 

　　目前有一场叫做“喝本地酒(Drink Local Wine)”的运动，在这场运动中，有一个系列叫做“另四十七款(The Other 47)”，这个系列的酒质量不错，目前供应量比较有保证。不过令人兴奋的是来自于非太平洋海岸地区的优秀(good)和非常优秀(very good)水平的葡萄酒在近期的增长趋势非常显著，这场变革在我的新书《美国葡萄酒》(American Wine)中也有所提及。这本书的另外一位作者是琳达·墨菲(Linda Murphy)，她曾是《旧金山纪事报》(San Francisco Chronicle)的编辑，常在美国多项葡萄酒展览中担任评委。对我来说能有这么一位合作伙伴实在是幸运之极，因为她对美国葡萄酒产区了如指掌，在编著这本书籍的时候，她完成了绝大部分的工作。

 

　　我曾经品尝过很多来自亚利桑那州(Arizona)、科罗拉多州、德克萨斯州(Texas)和新墨西哥州的优质葡萄酒，而且除了这些产区之外，美国其他地方也有着非常卓越的酿酒厂。不过对我和琳达来说，顶级的葡萄酒热点产区是酿自纽约州五指湖区(Finger Lakes)和密歇根湖(Michigan Lake)南岸的雷司令(Riesling)，长岛(Long Island)产区的各种欧洲风格，弗吉尼亚州正在处于上升期的波尔多(Bordeaux)风格红外加维奥尼(Viognier)、小芒森(Petit Manseng)和小伟度(Petit Verdot)，以及美国各地都能够酿造得相当好的霞多丽(Chardonnay)。

 

　　俄勒冈州和华盛顿州的情况也在变化，加利福尼亚州更是如此。令达斯汀·威尔森和美国海岸区的侍酒师欣喜的是，目前酿酒方向的天平已经从像打了鸡血一样死盯区区几个国际葡萄品种来酿造倒向采用更多不同品种酿造更加新鲜轻盈的葡萄酒，并且更多地体现各自葡萄园的风土条件而非酿酒方式。

 

　　如此的转变，除了大潮流如此以外，另一个原因是加利福尼亚州生长季节持续的凉爽气候，也许这是全球气候变化的结果。我列出了目前走在这个潮流前沿的一些年轻的酒厂，不过我非常清楚的是，今后一定会不断有新的酒厂如雨后春笋般涌现自加利福尼亚州这片神奇的土地上。